FASHION 时尚
FASHION 时尚
这个词是法语单词mode的直译,根据该国学者的说法,这个词第一次出现在1482年,表示一种特定的服装类型。70多年后,出现了对新的时尚和对时尚的追随的说法。在意大利(R.L. Pisetzky),这个词出现在十七世纪中期,当时 “短暂性、可变性和新颖性 “已经被认为是时尚的基本特征。在十六世纪,服装这个词被用来表示一种更持久、更统一、变化缓慢的穿衣方式。
尽管最初的遮盖身体、捍卫和保证自己的谦逊的做法被服装的装饰作用所取代,成为归属、交流和个人角色的标志,但在几个世纪的时间里,随着新政权的建立、商业交流和新的社会等级制度的出现,服装、颜色和纺织品的变化变得更加复杂。在意大利,作为许多重要材料的出口国,从丝绸到花边,从手套到刺绣,这种新的发展出现在城镇、艺术和手工艺行会,也出现在贵族法庭。频繁更换衣服是上层阶级的专利,他们有办法使自己的形象个性化。
尽管服装的新作用在受限制的圈子里有很大的影响,但它并没有像在法国王室宫廷那样享有同等程度的传播。然而,在不同的方面,服装,因而也是时尚,是一种肯定权力的手段:下层阶级努力追随它,而财税法–一个信息的矿藏,它构成了对圣人和传教士的谴责的道德化回声–最终是徒劳的。 由于发布的频率太高,它们无法阻止许多人获得少数人的奢侈品,以便在社会上展示和肯定自己,并展示他们的经济能力。时尚是一种虚荣,它从一种风格到另一种风格的变异,以及对吸引异性的美丽和诱惑的理想的盲目追求,它促进了浪费。但这恰恰是它作为财富承载者的关键:不仅是对那些利用和追随它的人,也是对那些生产它的人。菲特利厄的谴责(La Contre Mode,1642年)与科尔贝尔的愿望有异曲同工之妙,他希望找到意大利工匠,让他们向利摩日和瓦朗谢纳的花边制造商展示自己的技术,这是由花边这一时尚装饰品的巨大价格所促成的。这些现象,从十四世纪至今一直是时尚的一个特点,已经表明了支撑它的竞争、社会和经济因素的特殊复杂性。憎恨、反对或容忍,时尚在男人和女人中都激起了强烈的反应;它改变并变得分散,衰败并变得更加复杂,似乎除了它自己没有主人,同时受益于新的社会群体的发展,工艺、艺术的进步和战争。只是到了十七世纪中期,首先是十八世纪,人们才开始把时尚作为一种具体的现象来研究,除了在巴尔达萨雷-卡斯蒂廖内的《Il Cortegiano》(1528)等作品中可以找到关于服装的描述和建议。对时尚的关注始于文艺复兴时期的裁缝书,其中包括用于复制的草图和图案说明,而在下一个世纪,则是非常仔细的观察者的工作,如切萨雷-维切利奥,他几乎是从人种学的角度,记录和绘制不同人群的服装,当然没有从时尚本身的角度分析外观,而是更多地指出服装的演变。这些作品首次提出,时尚是由王公贵族发起的。然而,品味是来自于生活的各个方面的组合。在这方面,建筑和服装形式之间的平行是很重要的。罗马长袍的圆形与无支撑的拱门相呼应。严厉的罗马式风格在中世纪的流动服装中反复出现,同样,哥特式风格也反映在女性头饰的尖锥体和她们的尖细的鞋子中。十六世纪的封闭模式在巴洛克时期被转化为华丽的礼服,就像20世纪20年代的时尚体现了装饰艺术的许多优点。正是在19世纪中期,随着新浪漫主义中产阶级需求的增加,以及通过百货商店和时尚杂志的诞生,供应的增加,”时尚 “一词才有了 “对某种类型的服装、设计或配件的集体和短暂的热情 “的含义。同时,它确立了制造不同类型服装和配件的行业和职业的特殊性。在这一时期,作家们(如巴尔扎克)开始将注意力集中在时尚上,将其作为一种描述性元素,以联系社会各阶层的日常生活。
在二十世纪初,普鲁斯特在盖尔芒特的优雅和福图尼的衣服中唤起了失去的时间。在理论层面上,学者们终于开始关注时尚,将其分析为各种本能和个人需求的结果,并制定了一个外观系统(Flugel, Kroeber),他们通过设计在阶级模仿过程中的扩散来发展其社会学联系。低等社会群体模仿他们上面的人,总是落后一步,因为服装模型继续存在,所以上层阶级可能会区分自己(斯宾塞,维布伦)。 近来,对时尚现象有了更多的结构性分析,在个人方面是功能主义的,从而更接近于时尚系统的内部规律。时尚是服装,但它也是一种存在方式,是选择对象的方式,是决定某种交通工具或旅游胜地的财富的方式。二战后,随着更大比例的人口享受更舒适的生活方式,时尚的需求和供应的扩张达到了新的高峰,这要归功于意大利和法国的prêt-à-porter和T台秀,正如在英国、西班牙和美国已经出现的情况。服装成为生活和工作的辅助工具,成为一种归属和交流的方式。那种广泛传播的、肤浅的观点,即时尚是徒劳的,只是虚荣心的一种表现,现在已经被抛弃了。时尚总是与它的时代严格相连。通常情况下,半遮半掩的变革建议是非常有启示性的:表明一种欲望和一种特别需要之间的相遇,一旦经济环境合适,就会形成一种新的时尚。有时,一个新饰品的明显怪异性质,或一个获得广泛欢迎的发型,使我们看不到一件已经流行多年的服装的消失。20世纪60年代的短装时尚(Courrèges, Mary Quant)是对进步、技术和具有无限未来的现代性的信心的表达。在1970年代的汽油战争和恐怖主义年代,对复古和 “贫穷 “时尚的怀旧情绪被激发出来。但是,短或长是时尚的周期性变化中反复出现的一个极端。时尚的逻辑必然性有时会利用其生存所需的这种不断变化的过程。
对于时尚的生存来说,同样根本的是设计师和工业界对研究过去风格的渴望,尽管这种类型的研究越来越少。时尚无可辩驳的民主化,一点一点地停止了 “涓滴 “效应,从精英、领袖和明星到消费者,他们的作用是扩散和贬值。近来,街头风格的创造性作用已经颠覆了这种等级制度。牛仔裤现象是这种逆转的典型。
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