FASHION 时尚
FASHION 时尚
这个词是法语单词mode的直译，根据该国学者的说法，这个词第一次出现在1482年，表示一种特定的服装类型。70多年后，出现了对新的时尚和对时尚的追随的说法。在意大利（R.L. Pisetzky），这个词出现在十七世纪中期，当时 “短暂性、可变性和新颖性 “已经被认为是时尚的基本特征。在十六世纪，服装这个词被用来表示一种更持久、更统一、变化缓慢的穿衣方式。
尽管最初的遮盖身体、捍卫和保证自己的谦逊的做法被服装的装饰作用所取代，成为归属、交流和个人角色的标志，但在几个世纪的时间里，随着新政权的建立、商业交流和新的社会等级制度的出现，服装、颜色和纺织品的变化变得更加复杂。在意大利，作为许多重要材料的出口国，从丝绸到花边，从手套到刺绣，这种新的发展出现在城镇、艺术和手工艺行会，也出现在贵族法庭。频繁更换衣服是上层阶级的专利，他们有办法使自己的形象个性化。
尽管服装的新作用在受限制的圈子里有很大的影响，但它并没有像在法国王室宫廷那样享有同等程度的传播。然而，在不同的方面，服装，因而也是时尚，是一种肯定权力的手段：下层阶级努力追随它，而财税法–一个信息的矿藏，它构成了对圣人和传教士的谴责的道德化回声–最终是徒劳的。 由于发布的频率太高，它们无法阻止许多人获得少数人的奢侈品，以便在社会上展示和肯定自己，并展示他们的经济能力。时尚是一种虚荣，它从一种风格到另一种风格的变异，以及对吸引异性的美丽和诱惑的理想的盲目追求，它促进了浪费。但这恰恰是它作为财富承载者的关键：不仅是对那些利用和追随它的人，也是对那些生产它的人。菲特利厄的谴责（La Contre Mode，1642年）与科尔贝尔的愿望有异曲同工之妙，他希望找到意大利工匠，让他们向利摩日和瓦朗谢纳的花边制造商展示自己的技术，这是由花边这一时尚装饰品的巨大价格所促成的。这些现象，从十四世纪至今一直是时尚的一个特点，已经表明了支撑它的竞争、社会和经济因素的特殊复杂性。憎恨、反对或容忍，时尚在男人和女人中都激起了强烈的反应；它改变并变得分散，衰败并变得更加复杂，似乎除了它自己没有主人，同时受益于新的社会群体的发展，工艺、艺术的进步和战争。只是到了十七世纪中期，首先是十八世纪，人们才开始把时尚作为一种具体的现象来研究，除了在巴尔达萨雷-卡斯蒂廖内的《Il Cortegiano》（1528）等作品中可以找到关于服装的描述和建议。对时尚的关注始于文艺复兴时期的裁缝书，其中包括用于复制的草图和图案说明，而在下一个世纪，则是非常仔细的观察者的工作，如切萨雷-维切利奥，他几乎是从人种学的角度，记录和绘制不同人群的服装，当然没有从时尚本身的角度分析外观，而是更多地指出服装的演变。这些作品首次提出，时尚是由王公贵族发起的。然而，品味是来自于生活的各个方面的组合。在这方面，建筑和服装形式之间的平行是很重要的。罗马长袍的圆形与无支撑的拱门相呼应。严厉的罗马式风格在中世纪的流动服装中反复出现，同样，哥特式风格也反映在女性头饰的尖锥体和她们的尖细的鞋子中。十六世纪的封闭模式在巴洛克时期被转化为华丽的礼服，就像20世纪20年代的时尚体现了装饰艺术的许多优点。正是在19世纪中期，随着新浪漫主义中产阶级需求的增加，以及通过百货商店和时尚杂志的诞生，供应的增加，”时尚 “一词才有了 “对某种类型的服装、设计或配件的集体和短暂的热情 “的含义。同时，它确立了制造不同类型服装和配件的行业和职业的特殊性。在这一时期，作家们（如巴尔扎克）开始将注意力集中在时尚上，将其作为一种描述性元素，以联系社会各阶层的日常生活。
在二十世纪初，普鲁斯特在盖尔芒特的优雅和福图尼的衣服中唤起了失去的时间。在理论层面上，学者们终于开始关注时尚，将其分析为各种本能和个人需求的结果，并制定了一个外观系统（Flugel, Kroeber），他们通过设计在阶级模仿过程中的扩散来发展其社会学联系。低等社会群体模仿他们上面的人，总是落后一步，因为服装模型继续存在，所以上层阶级可能会区分自己（斯宾塞，维布伦）。 近来，对时尚现象有了更多的结构性分析，在个人方面是功能主义的，从而更接近于时尚系统的内部规律。时尚是服装，但它也是一种存在方式，是选择对象的方式，是决定某种交通工具或旅游胜地的财富的方式。二战后，随着更大比例的人口享受更舒适的生活方式，时尚的需求和供应的扩张达到了新的高峰，这要归功于意大利和法国的prêt-à-porter和T台秀，正如在英国、西班牙和美国已经出现的情况。服装成为生活和工作的辅助工具，成为一种归属和交流的方式。那种广泛传播的、肤浅的观点，即时尚是徒劳的，只是虚荣心的一种表现，现在已经被抛弃了。时尚总是与它的时代严格相连。通常情况下，半遮半掩的变革建议是非常有启示性的：表明一种欲望和一种特别需要之间的相遇，一旦经济环境合适，就会形成一种新的时尚。有时，一个新饰品的明显怪异性质，或一个获得广泛欢迎的发型，使我们看不到一件已经流行多年的服装的消失。20世纪60年代的短装时尚（Courrèges, Mary Quant）是对进步、技术和具有无限未来的现代性的信心的表达。在1970年代的汽油战争和恐怖主义年代，对复古和 “贫穷 “时尚的怀旧情绪被激发出来。但是，短或长是时尚的周期性变化中反复出现的一个极端。时尚的逻辑必然性有时会利用其生存所需的这种不断变化的过程。
对于时尚的生存来说，同样根本的是设计师和工业界对研究过去风格的渴望，尽管这种类型的研究越来越少。时尚无可辩驳的民主化，一点一点地停止了 “涓滴 “效应，从精英、领袖和明星到消费者，他们的作用是扩散和贬值。近来，街头风格的创造性作用已经颠覆了这种等级制度。牛仔裤现象是这种逆转的典型。
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