Maison Margiela
Martin Margiela中文翻译马丁·马吉拉，法国高级定制品牌，成立于30年前，至今仍在每个系列前设法营造出一种神秘的气氛。马丁·马吉拉（Martin Margiela）品牌以融合概念主义、艺术、神秘和现代优雅而闻名，是现代时装品牌的奇迹。
目录：
品牌起源
品牌发展
马吉拉风格
展览
发展现状
品牌起源
马丁·马吉拉（Martin Margiela）的创始人1957年4月9日出生于比利时的根克。他于1979年毕业于安特卫普皇家艺术学院时装设计专业。由于前卫的态度，他经常被视为“安特卫普六君子”的成员。
这家时装公司的联合创始人是珍妮·梅连斯（Jenny Meirens），她曾在比利时开设了首家川久保玲（Commes des Garcons），她是梅森·马吉拉（Mason Margiela）家族背后的商业策划人。
1983年，马丁·马吉拉（Martin Margiela）首次在珍妮·梅连斯（Jenny Meirens）位于布鲁塞尔的店内展示了他的系列。1984年在（Geert Bruloot）和（Eddy Michiels）的商店推出了灵感来源于日本男工鞋的马蹄靴（Tabi Boots）。川久保玲还通过珍妮·梅连斯（Jenny Meirens）的商店订购了一双这样的鞋子，以显示她最初的支持。同年，马丁·马吉拉（Martin Margiela）搬到巴黎，开始担任让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）的设计助理。
品牌发展
1988年，马丁·马吉拉（Martin Margiela）离开了让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）设计团队，与珍妮·梅伦思（Jenny Meirens）共同创立了同名品牌梅森·马丁·马吉拉（Maison Martin Margiela）。最初他们在巴黎的公寓里工作，并在巴黎一个没有标识的白色空间里开设了第一家店，同时在安特卫普利奥波德街（Leopoldstraat）12号开设了一间工作室。这时开始采用白色标签，其每件衣服都有一个纯白色标签，用四针固定，可以轻易取下以使其匿名。
第一次向公众展示的是1989秋冬系列。最初的财务限制和对独立性的迫切需求，需要敏捷的眼光和创造性思维才能获得成功。其中一个例子是，在1989年的秋冬展上，珍妮·米伦斯（Jenny Meirens）在一份免费报纸上刊登了一个包含日期、时间和地址的分类广告。之后马吉拉（Margiela）团队收集了数百份文件，并以红色圈出广告将其发布到业内。
帕特里·克斯卡隆（Patrick Scallon）于1993年成为该品牌的传播负责人。他是该品牌“先到先得时装秀”的主要人物之一，那里没有就座计划，也没有做过任何广告宣传，他们甚至没有对极为重要的时尚编辑做额外的努力。
品牌推出了1994秋冬系列，引起了大家的兴趣，它被称为“芭比”系列。1994年的“芭比”秋冬系列引入了“复制品（Replica）”的概念，复制和扩大了娃娃的服装，以适应人体的需要。自1994年以来，世界各地收集的服装和饰品作为“复制品（Replica）”概念的一部分继续被复制并融入进季节性系列。同年，“艾滋病慈善组织”的T恤上印着这样的文字：“更多的行动是为了抗击艾滋病，而不是穿这件T恤，但这是一个良好的开端（THERE IS MORE ACTION TO BE DONE TO FIGHT AIDS THAN TO WEAR THIS T-SHIRT BUT IT’S A GOOD START）”。销售额的一部分捐赠给了法国“艾滋（AIDES）”协会。
这个品牌总是能提供超前的设计概念，1995年春季作品呈现出一种转折。模特们坐在剧院内的观众席上，直到铃声响起，接着她们都在舞台的另一边排队，在聚光灯下轮流表演。对于品牌的象征性标签，1997年又添加了一个新的名字，编号为0-23的黑色数字，在这个数字中，圆圈代表了衣服所属的线条。大约在这个时候，当代系列发布，被称为MM6。
梅森·马丁·马吉拉（Maison Martin Margiela）的第一个系列于1998年推出。10号线男士系列在1999年春夏系列中首次亮相。14号线“衣橱男士”用经典和实用的服装完成。
1998年春夏女装系列被称为“收藏盘（Collection Plate）”，它通过精心的裁剪和巧妙地封口来探索几何图形，使每件衣服在非穿着时都能够完全展开。
第一家梅森·马丁·马吉拉（Maison Martin Margiela）专卖店于2000年在东京惠比寿地区开业。这家精品店位于一个前工业厂房内，控制单元和控制系统作为设计元素被保留。2000年秋冬，推出了“超大尺寸系列（Oversize Collection）”。该系列的每件衣服都是按照意大利的78码设计的。该品牌最受街头影响的系列出现在2001年，这一年的秋季时装秀，马丁·马吉拉（Martin Margiela）选择了巴黎亚历山大三世桥下的一个隧道中，模特们穿着摇滚T恤、长筒靴、丝绸长袍和流苏裙。
2002年上市后，梅森·马丁·马吉拉（Maison Martin Margiela）大部分股份被OTB集团收购。OTB集团是由意大利时尚品牌迪塞尔（Diesel）的所有者佐伦·罗索（Renzo Rosso）领导的控股公司。这是梅森·马丁·马吉拉（Maison Martin Margiela）的过渡期，那时起，该品牌被称为梅森·马吉拉（Maison Margiela）。品牌的联合创始人珍妮·梅连斯（Jenny Meirens）于2003年退休。
2006年3月，梅森·马吉拉（Maison Margiela）发布了一个广受好评的系列，其中剪裁完美的裤子套装由70年代的装饰面料和汽车安全带制成。该品牌采用非传统材料的作品闻名遐迩，呈现方式也同样出色，其中一场秀要求编辑和买家根据他们认为的重要性自行安排座位，而另一场秀则让模特坐在手推车上。2006年5月，巴黎时装工会（Chambre Syndicale）邀请梅森·马吉拉（Maison Margiela）在巴黎官方日程上展示他们的第一个高级定制时装系列，这是对真正的卓越和工艺的肯定。2008年，梅森·马吉拉（Maison Margiela）作品回顾展在安特卫普时尚博物馆开幕。
2009年10月，马丁·马吉拉（Martin Margiela）宣布辞去梅森·马吉拉（Maison Margiela）创意总监一职。在接下来的几个月里，谁将接替马丁·马吉拉（Martin Margiela）成为了热门话题，据报道拉夫·西蒙斯（Raf Simons）和海德尔·阿克曼（Haider Ackermann）拒绝了梅森·马吉拉（Maison Margiela）的邀请。2009年12月证实，梅森·马吉拉（Maison Margiela）不会任命继任者。一个新的匿名设计团队被引入，尽管每个竞争对手公司都有一个著名的面孔在掌舵，但集体的梅森·马吉拉（Maison Margiela）发展出了自己独特的个性。
2011年7月，梅森·马吉拉（Maison Margiela）集体转向室内设计，在巴黎香榭丽舍大道（La Maison Champs Elysées）上演了一系列的概念酒店套房。梅森·马吉拉（Maison Margiela）宣布了他们与H&M的首次商业合作。11月15日，这个胶囊系列在各大商店上架，其中包括为商业街修改的梅森·马吉拉（Maison Margiela）档案。在这个典型的抽象活动中，这份公告以匿名简历的形式发布，随后推出了两段短片。
2012秋季系列“手艺（Artisanal）”是梅森·马吉拉（Maison Margiela）的标志性系列之一。该系列创建于梅森·马吉拉（Maison Margiela）的一个固定签名造型上：回收复古服装、配饰和其他物品，并用手将其重新制作成新的作品，这个系列共有15套。展览开幕时的原棉无袖夹克是以1905年的一件燕尾服为原型设计的，它的封口发现于纽约的一个水晶把手。一件以新艺术为主题的古董丝绸长袍被改造成一件长而绗缝的短夹克。而用老式棒球手套做成的短上衣和一件用风帆制成的外套给人以超现实的感觉。
2013年秋季的梅森·马吉拉（Maison Margiela）成衣系列始于尼克·凯夫（Nick Cave）的歌曲《无法无天（Fire in the blood/Snake song）》。该系列展示了工作服、制服和其他男性化的轮廓。另一方面，在2014秋季成衣系列中，该团队采用了英式粗花呢，通过更加女性化的元素来过渡男性服装的编码。同年，约翰·加利亚诺（John Galliano）宣布将担任该公司的下一任创意总监。他为梅森·马吉拉（Maison Margiela）设计的第一个系列是2015春夏高级定制。
2016年秋季时装系列出自约翰·加利亚诺（John Galliano）之手。他将城市街头的碎片技术与法国革命时代相提并论，其中包括一件招摇的军大衣和一顶三角帽，它们几乎都是从拿破仑自己的衣橱里掏出来的。2017年秋季高级时装系列在梅森·马吉拉（Maison Margiela）的设计总部展出。在私密的手艺展览会上，嘉宾们被安排面对着可以看到圣约瑟夫教堂的工作室窗户。
梅森·马吉拉（Maison Margiela）2018年春季高级定制系列于今年早些时候推出。它非常夸张地展示了手机摄像/社交媒体现象。随着约翰·加利亚诺（John Galliano）系列的步伐，观众们被要求将相机开启闪光灯-每一个人都捕捉他们自己的织物图像，并在移动时折射到高科技的棱镜彩虹中。速度、技术以及现代意识中的快速破碎的混乱是这个时装系列的潜台词。
马吉拉风格
马丁·马吉拉（Martin Margiela）倾向于将男性化和女性化融合，同时具有这两种特质。梅森（Maison）在解构、重新诠释和重新定义廓形方面提倡一种理性的方法。 马丁·马吉拉（Martin Margiela）品牌的三大要素如下：
解构：
在马丁·马吉拉（Martin Margiela）刚开始工作的1980年代初期，他反对一切被认为是传统时装的东西。受到母亲对家具的解构和重构的启发，他的设计常常故意露出服装的结构如里衬和接缝。
超大廓形和无性别：
马丁·马吉拉（Martin Margiela）的许多设计给人的印象是不合身-这些衣服很少是为了符合模特的尺寸而设计的，选择超大号替代。他的服装大多是受到建筑和雕塑的启发而非经典的裁剪。前卫的廓形允许性别的流动，这种美学影响了年轻一代的设计师，并渗透到当代街头风格中。
特殊材质：
马丁·马吉拉（Martin Margiela）以使用非传统材料而闻名。多年来，他兼收并蓄的媒介囊括了安全带、假发、棒球手套和门把手。这位设计师在他的时装秀上同样采取了大胆和前卫的方式，模特们经常带着面具和蒙上眼罩，以便人们将注意力完全集中在他们的衣服上。
展览
马丁·马吉拉（Martin Margiela）于2010年6月3日至9月5日在伦敦萨默塞特府（Somerset House London）举办了一场展览，由摩登安特卫普（MoMu Antwerp）发起。梅森·马丁·马吉拉（MaisonMartin Margiela）的“20”展览由MMM和风景摄影师鲍勃·福海斯特（Bob Verhelst）策划。
2014年，风味商店（Relish Store）在华盛顿举办了一个展览（马蹄靴制造商）。
2015年9月3日至2016年2月14日，安特卫普摩登博物馆（ModeMuseum）举办了一系列名为《足迹：时尚鞋履（Footprint: the track of shoes in fashion）》的展览。
2017年3月31日至4月27日，由凯特·德博（Kaat Debo）策划在安特卫普摩登博物馆（ModeMuseum）举办了马吉拉-爱马仕之年。
2017年，由阿姆斯特丹薄荷电影公司（Mint Film Office Amsterdam）制作的纪录片《我们的马吉拉（WE Margiel）》上映。
“马吉拉/加列拉1989-2009（Margiela/Galliera 1989-2009）”时装展于2018年3月3日至2018年7月15日在巴黎的加列拉宫（Palais Galliera）举行，由亚力山德拉·桑松（Alexandre Samson）和马丁·马吉拉（Martin Margiela）策划。
发展现状
自2014年以来，约翰·加利亚诺（John Galliano）一直是这家时装公司的创意总监。今年1月，他推出了第一个男装系列。这场秀以穿着红黑相间的双排扣大衣配以黑色海绵拖鞋开启，以一条用在米色平纹细布内裤上的白色碎麦金托什布结束。两者中间，塑料凉鞋像滑雪靴一样在时装表演中叮当作响，马丁·马吉拉（Martin Margiela）的几双著名的马蹄靴和一件亮黄色夹克像一条河豚一样吹起来，搭配一件朴素的中长半身裙。
最新的2018秋季系列，包含多个层次的成衣系列恐怕只有约翰·加利亚诺（John Galliano）才能做的出来。该系列展示了一种非同寻常的羽绒服袖子、大号衬衫、普通外套和大量防潮聚氨酯。
马丁·马吉拉（Martin Margiela）的故事将在《永不妥协（Without Compromise）》一书中展开，这是一部由颇具影响力的比利时时装设计师马丁·马吉拉（Martin Margiela）合作的新专题纪录片。他改变了时尚界，作为安特卫普先锋运动的一员，他创建了马丁·马吉拉（Martin Margiela）时装屋。电影遇见时尚项目“永不妥协（Without Compromise）”将于2019年上映。这将是马丁·马吉拉（Martin Margiela）职业生涯中的第一个文档。他是如此难以捉摸、如此隐秘，以至于从未发布过任何官方照片，被称之为“时尚界对班克斯（Banksy）的回应”。该片由雷内·霍尔泽梅尔（Reiner Holzemer）执导，他之前的作品包括关于设计师德莱斯·范诺顿（Dries Van Noten）的电影《德莱斯（Dries）》。道吾夫（Dogwoof）作为经销商，“永不妥协（Without Compromise）”将在戛纳向买家展示该项目。
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